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【强力荐读美食篇】故乡的渣豆腐 樊从华|文【紫藤架下392】

2019-09-06来源:一猫汽车网



征   文

冬天是深沉而含蓄的,它在岁末以朴素朦胧的美,给我们以岁月和人生的启迪,现以《雪》为题征文,要求:

1、体裁限现代诗、散文、古诗词(限词林正韵、平水韵、中华新韵,拒绝中华通韵)。

2、选优胜作品在平台展出。

3、作品标题统一式样:雪(同题)。

4、征稿从即日起至2019年1月末止。

故乡的渣豆腐

 

      这里所说的渣豆腐,不是山东那种纯粹用豆渣做出的菜,而是我们家乡一道长吃不衰的家常菜。

      不知何故,渣豆腐的叫法,仅仅局限于我们家乡方圆十几公里;而到县城及周边邻近的一些乡镇,就叫合渣了;也有一些地方叫懒豆腐,还有少数叫菜豆腐的。

      不管怎么叫,其本质是一样的,同样的原料,同样的工艺,同样的口感。

      离开家乡二十多年,就很少再吃到渣豆腐。但存留在心中的渣豆腐,却时时弥漫着那诱人的清香。



      说到渣豆腐,不能不说到推磨。

      从记事那时起,我家就有两副石磨,我们称为大磨和小磨。大磨主要用来将干玉米磨成粉(我们称作包谷面),而小磨主要用来加工带水一类的原料。大磨小磨都由上下两块组成(但大磨要大很多,上块成漏斗状;小磨上下两块外圆一般大),上面那一块从横面安有木柄,木柄上钻有圆孔,用来安放一根用绳子吊起来的丁字形的磨爪子,抓住磨爪子用力推动,石磨就转起来了。这个过程,我们叫推磨,简称推;根据加工的类别,可以叫做推包谷、推粑粑(用来做粑粑的所有原料)、推豆腐或渣豆腐(原料都为黄豆,但推豆腐难度大些,必须推很细)。

      推渣豆腐要用小磨。先将泡了一个晚上的黄豆,用一个盆装起来,加上水,每次舀一小勺黄豆和水,“喂”进“磨眼”,然后推动小磨,立即就流出白色的豆浆,一般推一次大约一个多小时。推好的豆浆不用像豆腐那样过滤,直接倒进锅里,用大火煮,待煮开后,放进切好的青菜(可以是萝卜菜、瓜叶、或白菜之类),然后再煮开,加上盐,一锅渣豆腐完成。这时,满屋弥漫的,都是渣豆腐的清香味,令人馋涎欲滴。要注意的是,渣豆腐煮的过程,一般不用盖锅盖,若盖了,则必须守着,看见缝隙一冒热气,立马揭开,否则,会将锅盖顶起来,溢满灶台和地下。



      渣豆腐是我们家乡一道万能的菜。 有了它,其它的菜有没有就无所谓了,保证吃得饱饱的。我们小时候,母亲最常做的与渣豆腐相关的吃法,有下面几种:

     渣豆腐洋芋:就是将豆浆倒进锅里时,同时将洋芋倒进去一并煮开,加上菜和盐就完成了。如果渣豆腐煮红苕(即红薯),吃起来比洋芋还爽,又香又滑又甜(对不起,我边写边吞口水了)。有句俗话说:“红苕渣豆腐,吃得像水牯”,水牯就是公水牛,吃得像一条牛那么大个肚子,可以想象那是什么味!

     渣豆腐包谷:即把干玉米通过水泡胀,然后在小磨上磨成颗粒状(家乡人称这种磨得粗的东西叫“梭”,比喻磨的速度快)后,同样与豆浆同时下锅、煮开后也同样放菜放盐即成。吃起来照样爽口得很。

      以上两种吃法,均不需要其他小菜。



      如果渣豆腐做菜用,主要针对吃包谷面饭。上一章说过,家乡第一大主粮就是苞谷,包谷做的包谷面饭,吃起来满口钻(后来,满口钻成了包谷面饭的代名词;另一说叫满口脏,意为吃进去口内口外都沾上饭粒)。但只要有这渣豆腐,口一张,哧溜哧溜就下喉了。如果再配上面广椒(家乡人称辣椒为“广椒”,面广椒就是用包谷面加上剁碎的红辣椒和盐,放进菜坛子腌制而成)、碎广椒(把红辣椒加大蒜、葱白剁碎,加盐即成),或者豆豉、腌菜(家乡人叫“盐菜”),吃起来那真叫一个——绝!

     此外,还可以将渣豆腐放置,让其变酸,这就成了著名的“酸渣豆腐” 。吃的时候,可在里面放点切碎的广椒、大蒜等作料和化过的猪油,架在烘锅(类似于餐馆的火锅工具)上猛煮,边煮边吃,一顿饭下来,十有九个都会走不动路了。



      如今,渣豆腐再也不用“推”了,因为已有小钢磨(电磨),只需两三分钟就可完成一锅渣豆腐所需的原浆。而市场上也有黄豆粉出售,买回家就能很容易地制成渣豆腐。但在细腻的感觉上,推磨出来的渣豆腐要更香一些。

 

      人间极品渣豆腐,你,吃过吗?


作者简介

樊从华,男,湖北恩施人,祖籍重庆。从事企业高级管理工作。业余玩文字,兼任多家文学论坛版主或超级版主。在多家省市级刊物发表作品20余万字。

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